Или тонкое очарование швейцарского межсезонья
Текст и фотографии: Алекс Миловский
Если Цюрих и Женева, подобно Сиднею и Канберре, все еще спорят друг с другом в викторинах за право называться административной столицей государства, то почетным титулом туристической столицы Швейцарии Люцерн ни с кем делиться не собирается. Живописнейший ландшафт, дивной красоты старинный город в оправе крепостной стены с башнями, древнейшие деревянные мосты Европы, одно из крупнейших и красивейших озер Швейцарии и своя, домашняя, можно сказать, гора Пилатус, названная согласно одной из легенд по имени Понтия Пилата. Не то чтобы прокуратор Иудеи был тут genius loci, но, по еще одной местной легенде, его душа скрыта в одном из озер. Легенд вокруг Пилатуса предостаточно, и доминируют среди них связанные с огнедышащими драконами, которые и стали символом и логотипом горы. С палубы курсирующего по озеру туристического флота озера «драконий» силуэт Пилатуса в самом деле предстает прильнувшим к воде гигантским ископаемым.
Часовой или полуторачасовой, в зависимости от маршрута, круиз от пристани у вокзала Люцерна к станции Альпнахштад либо поездом на ту же станцию – самая тривиальная часть здешнего «Золотого кольца», популярнейшего туристического маршрута вокруг Пилатуса. Тривиальная, потому что два других его головокружительных отрезка – кандидаты в Книгу рекордов Гиннесса. Но и это, рядовое, казалось бы, путешествие по озеру может стать запоминающимся на всю жизнь приключением. На Люцернском озере второе столетие подряд шлепают по воде лопастями своих огромных колес старинные колесные пароходы начала XX века. Мне посчастливилось путешествовать на их флагмане Unterwalden. Капитан рассказал, что судно стоимостью 8 миллионов франков недавно прошло реставрацию и интерьер восстановлен в мельчайших деталях. В самом деле, зал ресторана верхней палубы весь в завитках рококо. Кажется, даже ощущаешь особые, чудом сохраненные на борту запахи и звуки далекой прекрасной эпохи: звон хрустального графина Baccarat и тонких бокалов в судовом ресторане, шум колес, отрывистый гудок, вырывающийся из трубы сгустком пара.
Тут просится маленькое отступление про магический ключ к красотам этой прекрасной горной страны – это Swiss Travel Pass, проездной для иностранцев, который можно купить сразу в цюрихском аэропорту и с ним забыть про билеты на поезда, автобусы, теплоходы и пароходы, словом, на любой транспорт, кроме такси. Даже на горные поезда и канатные дороги Пилатуса он дает 50-процентную скидку. В Швейцарии это особенно важно, потому что любой маршрут предполагает череду быстрых пересадок, когда покупать каждый раз билет просто нет времени.
Минувшие эпохи встречают приезжего и на маленьких пристанях, от которых на зеленые холмы с желтеющими кленами карабкаются шале. Готический замок Меггенхорн 1870 года постройки сменяет средневековая башня у самой воды на пристани Штансштад. Везде полная идиллия человека с природой. Кристальной чистоты вода, камни видны на глубине шести метров. От пристани Альпнахштад три минуты хода до нижней станции зубчатой горной железной дороги с самым крутым уклоном в мире – до 48%. Чтобы представлять, каково это, скажу лишь, что на легендарной горнолыжной трассе скоростного спуска Штрайф в Китцбюэле средний уклон составляет 27%. Красный вагончик с натужным лязгом ползет вверх, протискиваясь сквозь тоннели и открывая взору чудесные панорамы. Вижу, как параллельным курсом вверх и вниз идут пешком туристы с рюкзаками. Здесь перепад высот – более полутора километров! Время подъема для физически развитого человека – 4 часа, рекорд – 1 час 11 минут. Поезд проходит путь не намного быстрее: через 40 минут он втягивается в жерло верхней станции, преодолев 4,6 километров пути и поднявшись на 2137 метров над уровнем моря. Сложнейшая в техническом плане дорога даже старше колесных пароходов на озере – она построена в 1889 году, то есть ей 130 лет!
Огромная стеклянная галерея объединяет два отеля – старинный Pilatus Kulm и современный Bellevue. Побывав на полусотне горнолыжных курортов, не припомню столь просторного номера и столь завораживающего вида из окон, как здесь, в Pilatus Kulm. Вдали видна вся гряда Бернского Оберленда со знакомыми силуэтами Айгера, Мёнха, Юнгфрау. Пилатус больше чем гора: это горный кряж с километрами проложенных туристических тропинок и смотровыми площадками с обзором в 360°. «Правильные» туристы встречают на них восход и закат солнца.
Еще один важный туристический аттракцион Пилатуса – альпийские горные козлы. В окрестностях обитает около ста особей, крупных хищников здесь давно нет, и копытные весьма доверчивы к людям, хотя обычно приходится наблюдать за ними через бинокль на сафари, которые проводят восемь специально обученных сертифицированных гидов. Я записался на экскурсию с самым опытным из них. У Руди на груди армейский бинокль и камера с мощным «телевиком». Не успели сойти с отрытой галереи между отелями, как он показывает мне несколько темных движущихся точек на осыпи далеко внизу. Различаю двух самочек с потомством. Рожки у них тонкие, острые и чуть загнутые. У взрослых особей рога достигают метра и сильно выгнуты. Мы идем навстречу туристам по опоясывающей гору каменной тропе над обрывом. Руди снова показывает мне два силуэта животных, едва различимые в тени. Козлы щиплют жидкую травку на каменном склоне и медленно передвигаются к освещенному участку. Далековато даже для «телевика», но я все же жду, когда они пересекут границу тени и света. За ними следует еще парочка животных, затем они вместе перескакивают на абсолютно отвесный склон и пасутся там, нарушая все законы физики. Мне становится страшно за ними наблюдать – как можно удержаться копытцами на практически отвесной стене?
Хорошего ракурса все равно нет, и я поднимаюсь по каменной лестнице дальше. На высокой скале в нескольких метрах от меня, картинно вытянув шею, стоит грациозное животное, идеально позируя над пропастью и далеким, игрушечного размера, Люцерном. Стараясь не шевелиться и снимаю, снимаю, снимаю. К вожаку присоединяется целое стадо из пяти-шести самок с детенышами, и наша фотосессия продолжается. Подтягиваются другие туристы и тоже снимают смартфонами с нескольких метров. Невероятная картина, даже Руди с его ставшим ненужным биноклем потрясен – такое увидишь нечасто!
Завершая транспортное кольцо, из высотной галереи выезжают раз в 15 минут ярко-красные кабины маятниковой дороги вместимостью примерно 45 человек, как и поезд Пилатусбан. Уклон тоже рекордный, и, когда мы проплываем над пропастью, слышны коллективные вздохи сначала волнения, а за ним – облегчения.
На станции Фракмюнтег – пересадка в кабинки канатной дороги, и, если погода благоприятствует, стоит выйти на пару часов, чтобы попробовать себя в роли канатоходца в построенном тут веревочном парке. От нижней станции канатки до Люцерна еще полчаса автобусом и поездом. Если располагаете временем, можно попробовать и другие лакомые блюда «Золотого кольца», например, провести день на расположенной неподалеку вилле Хонегг с ее легендарным комфортом и сервисом. У меня путешествие по «Золотому кольцу» Люцерна заняло ровно сутки с ночевкой в отеле Pilatus Kulm. Можно уложиться в 6 часов, а можно провести тут два-три дня. Это круглогодичный аттракцион, и межсезонье – лучшее время для такого путешествия. Хотя легко представить, какие соблазны для тревел-фотографа таит местная зима: хвойные зеленые предгорья и заснеженные скалы с горными козлами на отвесных склонах… Похоже, придется в новом сезоне сократить на денек свой горнолыжный тур.
