Главная Мировое турне Полтора экватора по Швейцарии

Или как горнолыжник с сорокалетним стажем стал «летчиком Фирста»

Текст и фото: Алекс Миловский

Даже в далекие советские времена меня не смешил анекдот «Прошла зима, настало лето – спасибо партии за это!» Для заядлого горнолыжника весна, а за ним и лето – тяжелое испытание, потому что до нового снега еще заоблачно далеко, и хотя никто не отменял катание на ледниках, все равно это бесконечно тянущееся пустое межсезонье выматывает душу.

В это время только и остается, что делиться с друзьями на Facebook впечатлениями и фотографиями завершившегося сезона. Посетовал было по этому поводу в московском Офисе по туризму Швейцарии, но вместо ожидаемого сочувствия получил неожиданную отповедь:

  • Алекс, да ты, похоже, сильно не в тренде, а все потому, что редко заглядываешь к нам на сайт myswitzerland.com. Иначе бы знал, что почти 60 % туристов приезжают на горнолыжные курорты… летом! Летний отпуск – это отличное средство встряхнуться и восполнить недостаток адреналина в крови. Для этого в маленькой Швейцарии проложены 65 тысяч километров сертифицированных туристических трасс – все равно, что полтора раза пройтись по экватору! Все серьезные лыжники давно уже увлечены активным горным летним отдыхом с такими близкими русскому слуху названиями, как трекинг, хайкинг, байкинг, нордик вокинг или бэкпэкинг. Сейчас они наверняка топают или катят по альпийским склонам, фотографируя Маттерхорн и эдельвейсы.
  • Что еще за зверь такой, бэкпэкинг?
  • Ну, «бэк» – это понятно что, «спина», а «пэкинг» – все, что на ней упаковано в дорогу. Это такое импортозамещение российского рюкзачного туризма с тем отличием, что необязательно таскать на себе абалаковский рюкзак с топором, консервами, спиртовкой, палаткой и спальным мешком. Дело в том, что из самой дикой швейцарской «глуши» до теплой и уютной таверны и комфортабельного ночлега в шале не более одного пешего перехода.

Да, похоже упустил я что-то в своих странствиях по белу свету, пора наверстывать… Начну, пожалуй, с одного из самых своих любимых мест в Швейцарии – Бернского Оберленда, сосредоточия горных курортов Интерлакена, Гриндельвальда, Венгена, Лаутербруненна, Мюррена. Знакомая пятиминутная пересадка в Интерлакене на горный поезд, ведущий на родину горных лыж, в Гриндельвальд. Лучшая в мире система железных дорог поддерживает своих пассажиров в тонусе, отпуская им минимум времени на пробежки с чемоданами по путям. Уже через час я в жемчужине Бернского Оберленда, входящей в престижную группу курортов Best of the Alps.

Непривычно, без снежной шапки, стоит монумент первому лыжнику региона на центральной площади близ вокзала, по улицам не топают лыжные ботинки, а лыжные склоны горы Фирст, вырастающей из центральной улицы города, покрыты веселой травкой и цветами. Детские кроссовки такой же веселой зелено-красной расцветки помахивают у меня над головой с кресел подъемника, но я не поддамся минутной слабости и не воспользуюсь привычным горным транспортом. Я полон решимости проделать свой путь к вершине, к своему заслуженному ланчу на высоте 2 000 метров, пешком!

Впрочем, альпинистские снаряжение мне, к счастью, не понадобится, потому что асфальтированные или посыпанные мелким гравием аккуратные дорожки и тропинки избавляют от необходимости вгрызаться альпенштоком в скальные породы. И нисколько не смущает, что меня обгоняют юные парочки, почти налегке шагающие в гору хорошим темпом. Однако, когда со мной поравнялась бабуся, лихо отсчитывающая метры приличного подъема палками для скандинавской ходьбы (нордик вокинг), я понял, что и мне пора прибавить ходу. В результате подъем до смотровой площадки Cliff Walk с ее потрясающими видами занял у меня полдня. Во время созерцания склонов с террасы ресторана First с бокалом любимого пино нуар предстояло решить экзистенциальный вопрос: как спускаться в долину?

Так же пешком, как и поднялся – значит просто не уважать себя и заодно смертельно обидеть устроителей множества аттракционов Фирста с их неистощимой фантазией. Самый элегантный, да и самый выигрышный с точки зрения фотографа вариант – спуститься на оранжевом параплане тандемом с инструктором. Подобно огромным махаонам, парапланы каждые две-три минуты картинно взлетали с зеленого бугра и неторопливыми кругами уходили в дымку долины далеко внизу. Но в этом случае я пропустил бы целую цепочку отвязных аттракционов в промежуточной зоне, включая First Flieger, то есть «Летчика Фирста». Это продвинутый вариант народной тарзанки для тех, кто решил побороть инстинкт самосохранения. Предупреждаю, испытание не для рафинированных эстетов: меня попросту пристегнули к тросу на отвесном склоне и отправили в вольный полет на скорости 80 км/ч. К счастью, трос выдержал 85 кг, так что теперь я могу рекомендовать всем друзьям непременно исполнить этот психоделический трюк. Когда утихла дрожь в коленях, а целебный воздух альпийских предгорий освежил голову, на промежуточной станции подъемника меня ждала гораздо более щадящая процедура Mountain Cart – трехколесная повозка с рулем и тормозом, на которой я, обгоняя велосипедистов, пронесся по серпантину до средней станции, а оттуда уже на самокате до самого Гриндельвальда.

Что ж, первый опыт летнего отдыха в швейцарских горах можно признать полученным. Словом, зачет. Что дальше? После «Летчика Фирста» не хочется снижать планку, а потому равнение на Джеймса Бонда! Увы, сезон не позволяет повторить его коронный спуск с пика Шилтхорн со знаменитым вращающимся стеклянным рестораном Pitz Gloria по легендарной «дороге в ад» из фильма «На секретной службе Ее Величества». На этой скоростной трассе длиной 16 километров на открытии сезона ежегодно проводят соревнования слаломистов-любителей, участвует до 1 500 человек!

Зато для прыжка à la Бонд с двухсотметровой плотины в кантоне Тичино самый сезон! Отчаянные смельчаки-бейсджамперы и сегодня прыгают с нее. Попасть на плотину можно двумя способами: приехать по шоссе на машине либо подняться по отвесной стене самому со страховочным канатом. Жанр репортажа не оставляет выбора – конечно, подниматься! Взгляд от подножия плотины вверх вновь включает дрожь в коленях подобно «Летчику Фирста». Не это ли называют адреналином в московском Офисе туризма Швейцарии? Силы оставляют примерно на половине высоты, пот застилает взор, но отсюда становятся видны снежные шапки далеких четырехтысячников – ледники! Какая нелегкая занесла меня в это прекрасное швейцарское лето? Дайте мне скорее глотнуть воздух ледников!

А теперь обратно – в Бернский Оберленд, на Алечский ледник, текущий с красавицы Юнгфрау! На конечной станции самой высокогорной железной дороги Европы –7ºС, обычная летняя температура. Остается надеть горные ботинки, взять легкий рюкзак и – в путь по леднику. Летний отдых в Швейцарии и вправду может быть прекрасен!