Главная Мировое турне Бангкок: город ангелов

Текст: Алекс Миловский

Тайцы – самый доброжелательный и улыбчивый народ в мире. Первая встреча с этими лучезарными улыбками произойдет уже в аэропорту Бангкока, когда вам наденут на шею венок из орхидей. И никто не сможет так располагающе улыбаться вам и радостно кивать, как таец, которого вы попросите показать дорогу от отеля до Королевского дворца или пристани. И беда ваша даже не в том, что он не понимает по-английски, не знает, где пристань, и ход его мыслей непонятен для белого человека, главное – он никогда не покажет виду, что не может услужить, и будет стараться сделать это. Поэтому никогда ни о чем не спрашивайте тайцев, даже гида, полагайтесь на путеводитель и план города.

C ангелом-хранителем по Городу ангелов

Слово «Бангкок» переводится как «Деревня оливкого дерева», а настоящее имя столицы Таиланда – Крунг Теп, то есть Город ангелов. Не знаю, почему буддийцы посвятили город ангелам, а не буддийским дэвам, но полное название укладывается в рамки восточной великоречивости: Город Ангелов, Восхитительная Королевская Столица, Славная Непобедимая Земля, Несравненный Клад Божественных Драгоценностей, Мир Величия и Почитания, Усыпанный Жемчугами, Верховное Королевское ложе и Великий Дворец, Божественный Приют и Убежище Духа Перевоплощения…

И все это сущая правда: Таиланд, в отличие от своих соседей, никогда не был колонизован, а в справедливости остальных определений вы легко убедитесь сами. Бангкок, словно рюмка коньяка для оптимиста и пессимиста, для одного будет наполовину полон, а для другого наполовину пуст: кому-то здесь пыльно и душно, на дорогах – пробки, толкотня и окись углерода, а как по мне, так это самый восхитительный город во всей Юго-Восточной Азии с теплой душой и гостеприимной аурой, отчаянными моторикшами и своим экзотическим шармом. С таким ощущением и восприятием местной жизни в городе не пропадешь.

Бангкокский Кремль – это Большой Королевский дворец в обрамлении монастырей и храмов, построенный, к немалому удивлению наших просвещенных сограждан, с явными признаками петербургской архитектуры. Мир тесен: король Рама У, учившийся в Европе, подружился с Николаем II, а побывав в 1897 году в России, восхищался Зимним дворцом. Российский император помог ему возвести нечто похожее.

Дворец окружен огромным храмовым комплексом, в котором вы оказываетесь в калейдоскопе золотых куполов и шпилей; разноцветных мозаичных стен; красных с зеленой окантовкой черепичных крыш; золоченых буддийских ступ и хвостатых фигур; огромных расписных стражей-монстров с высоченными жезлами в каменных руках; тайских атлантов, покрытых золотой и фиолетовой эмалью, чернолицых и блаженных; золотых многоголовых чешуйчатых змей с глазами-изумрудами. Зрелище столь яркое и потрясающее, что перейти к осмысленному осмотру памятников не так просто – нужно сделать над собой усилие.

Самый важный в этом живописном конгломерате – храм Пра Кео (Изумрудного Будды), построенный в 1784 году королем Рамой V для хранения главной святыни страны – 75-сантиметровой фигуры, вырезанной, конечно, не из изумруда, а из похожего камня, который называют то нефритом, то зеленой яшмой. Фотографировать в Пра Кео запрещено. По традиции, нынешний король Рама IХ, как бы выступая в своей божественной ипостаси, трижды в год самолично меняет Изумрудному Буддде наряды в соответствии с наступившим климатическим сезоном – сухим, муссонным или прохладным.

Зато другого Будду – Лежащего – нетрудно разглядеть в мельчайших деталях и даже оценить перламутровую отделку пальцев его гигантских ног: длина фигуры составляет 45 м, а высота приподнятой на локте головы – 15 м! Оправой золоченому исполину служит храм Ват По – древнейший и самый большой в Тайланде. Построенный в те времена, когда столицей страны была древняя Аютайя, Ват По при короле Раме III стал первым университетом, где изучали медицину, традиционный массаж, литературу и астрологию. Центром массажа он остается и поныне.

Из памятников, расположенных за пределами комплекса Королевского дворца, заслуживают внимания храм Ват Траймит (Золотого Будды); Мраморный храм – изящная, построенная из каррарского мрамора реплика древнего храма Пра Будда Шинарат, где собрана большая коллекция статуй Будды со всего Таиланда; и храм Ват Арун (Утренней Зари) – стройная 86-метровая башня в кхмерском стиле, стоящая на берегу Чао Прайи, главной реки Бангкока. Ват Арун с изумительным вогнутым чеканным силуэтом на фоне заката давно стал узнаваемым символом города.

 

Восточная Венеция

Река Чао Прайя со своими каналами-клонгами, наверное, и есть главная достопримечательность Бангкока – азиатской Венеции. Из причудливого разномастья местной флотилии выделяются особым колоритом ее флагманы – высоко сидящие в воде баржи-ковчеги грузоподъемностью в 50 т, тянущие за собой на длинных тросах множество лодок. Их обтекает целая армада постоянно гудящих и рокочущих хриплыми дизелями речных трамваев, прогулочных баркасов, паромов, плавучих магазинчиков, сампанов.

Прокатиться по реке на трамвайчике удобнее всего после экскурсии по Королевскому дворцу – главная городская пристань находится поблизости. А чтобы углубиться в «Венецию», нужно нанять здешнюю «гондолу» – нарядный быстроходный челн с лихо загнутым вверх носом, получивший из-за длиннющего рулевого вала и бьющего сзади мощного фонтана прозвище хангьяо – «длинный хвост».

«Длинный хвост» я оседлал с утра пораньше, чтобы успеть на знаменитый плавучий рынок не к шапочному разбору. Заполнив все десять мест туристами, рулевой лихо двинул нашу посудину в гущу речного движения. Первая остановка – у храма, возле которого торгуют с рук хлебными батонами, чтобы кормить священных карпов. Кидаем им кусочки хлеба, и вода закипает от крупных рыбин, хватающих добычу.

Навстречу нам то и дело проносятся лодки – почтовые и грузовые, ведь всё сюда доставляется только по воде, как и сто лет назад. И знаменитый плавучий базар – неотделимая и важнейшая часть этой речной жизни. На всем пути встречались отдельные лодки, которые перехватывали туристов, предлагая кокосы, другие фрукты и овощи, сувениры… А вот, наконец, и главный рынок с деревянным причалом. Тут уже можно купить все: от горячей тайской пищи и сладостей до живого попугая размером с петуха. Над каналами висят горбатые мостики и с них удобно фотографировать проплывающих внизу коробейников. На берегу расположились лавки, кафе, развлекательные заведения с фокусниками и заклинателями змей.

Вечером Чао Прайя подарила еще одно незабываемое зрелище – по случаю осеннего праздника Лой Кратонг по реке плыли тысячи сплетенных из банановых листьев и украшенных цветами плотиков-кратонгов с горящими свечами, унося вниз по течению печали и невзгоды жителей Города ангелов.

 

Монахов кормят ноги

В палитре праздников и обычаев Таиланда самый яркий мазок – шафранные туники монахов. В отличие от российского привычного «…но гражданином быть обязан», в этом буддийском государстве каждый мужчина в течение жизни хотя бы один месяц, а лучше три, должен провести в монастыре в качестве монаха. Делается это для духовного развития, и каждый отправляется в монастырь, обрив голову и наложив на себя около 250 ограничений и запретов. Божьи люди тут должны питаться исключительно подаянием, поэтому монаха в Таиланде нередко можно увидеть с котелком или котомкой пожертвованной еды в руках. Для любознательного туриста такой обычай – замечательная возможность понаблюдать за культовой жизнью, обычно скрытой от чужих глаз, и снять отличные жанровые сценки. Лучшее место для этого в Бангкоке – крытый базар Банкрак, где монахи традиционно собирают «дань» с торговцев.

Монахи – ранние пташки в Таиланде, и мне пришлось встать в 04:30, чтобы к первым лучам солнца занять позицию у рынка. Ждать не пришлось – первые «ласточки» были уже там. С непроницаемым выражением лица монахи подходили к продавцам, и те с явной готовностью, желанием и даже подобострастием отвешивали поклон, сцепив ладони на груди в приветствии, и подносили им заранее приготовленные и перевязанные узлом полиэтиленовые пакеты со снедью. Монахи так же чинно удалялись, не проронив ни слова. Мне трудно сказать, был ли у каждого «свой» персональный продавец-спонсор или это всякий раз мог быть другой, но за час моего пребывания на рынке дюжины монахи собрали весьма обильный ежедневный урожай.

 

Пообедать по-Гиннессу

Раз уж заговорили о еде, то, рассказывая о Бангкоке, невозможно не упомянуть его ресторан «Королевский дракон», самый большой в мире. Площадь залов в этом китайском ресторане составляет 16 тыс. кв. м – как три футбольных поля. «Дракон» может принять одновременно 5 000 посетителей. Обслуживающего персонала – 1 000 человек, из них 322 повара. Для быстроты обслуживания официанты передвигаются, точнее, носятся, по длинным коридорам на роликовых коньках.

Подъезжая к ресторану, я опасался попасть в какой-нибудь ангар для «боингов», а увидел садик с китайскими фонариками и фонтанчиками. Правда, садик этот уходил куда-то далеко в глубину, а фонтанчики по мере приближения вырастали в фонтаны и фонтанищи.

Посетители сидели за столиками на открытых площадках, верандах и в аквариумах стеклянных павильончиков. Все было очень тихо, уютно, по-семейному. Далеко в глубине парка светилась многоэтажная пагода, возле нее над прудом была устроена сцена, на которой играли какую-то старинную китайскую драму. С видом на сцену я и выбрал столик.

«Королевский дракон» знаменит своими рыбными блюдами и дарами моря. После нескольких салатов, закусок и пряного супа с имбирем мне принесли ассорти, собранное из обитателей подводного царства. Слух услаждали колокольчики и ксилофоны. Хорошая обстановка, чтобы пообщаться и обсудить тонкости тайской кухни, весьма близкой к китайской.

Из лучшей китайской кухни – сычуаньской – хитрые тайцы взяли перец чили, добавляя его в виде пасты или порошка едва ли не в каждое блюдо. Но феномен успеха тайских кулинаров держится на другом – на внешне ничем не примечательном, сером рыбном соусе нам пла, которым щедро сдабривают хоть рыбу, хоть курицу, и он придает самым простым блюдам великолепный неординарный вкус. Обожаемый тайцами огнедышащий рыбный суп «Том Ям» настоян на приправах из натуральных цитрусовых и листьях каффирового дерева, сдобрен соком лайма и тем же красным перцем. Наконец из Индии в Таиланд перекочевал культ карри, которым приправляют большинство блюд.

 

Легенды тайского массажа

Прежде всего условимся, о чем мы, собственно, говорим, потому что под тайским массажем можно подразумевать совершенно разные вещи. Во-первых, это оздоровительная система нуада, разработанная современником и другом Будды, врачом из Северной Индии Шивага Гомарпай более 2 500 лет назад. Она строится на теории пронизывающих тело энергетических линий и воздействии на важные аккупунктурные точки, через которые в человека вливается прана, то есть жизненная энергия. Настоящие мастера такого массажа глубоко религиозны и практикуют обычно в храмах, например, в столичных Ват По и Ват Арун. Во-вторых, под тайским подразумевают эротический боди-массаж в пенной ванной, который по желанию клиента легко может перейти и в более интимный контакт с очаровательными массажистками без комплексов. Туристам неплохо бы различать нюансы, поэтому, если вы видите на вывеске салона надпись Body massage, то знайте, что это благозвучное обозначение борделя, а если Phisical massage, вас ждет приятная лечебная омолаживающая процедура. Лучшее всего ее принимать в специальных оздоровительных центрах среди чистейшего кафеля и белых халатов, хоть это и весьма недешево, можно – в гостиничном номере. Особенность тайского массажа состоит в том, что его делают не на расслабленных мышцах, как принято в обычном медицинском массаже, а на напряженных, для чего вам специально выгибают руки и ноги. Зато после процедуры легкость во всем теле гарантирована!